Bíblia da savage flux

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Bíblia da savage flux

Post  fkot on Wed Nov 07, 2012 2:41 pm

Copiado do usuário prego - rcelétrico COM SUA AUTORIZAÇÃO! Agradeço! Aqui o usuário se cadastrou como prego rc

Pessoal decidi abrir esse tópico para facilitar a consulta dos upgrades, das técnicas, manutenção e sites de compra de peças.

As técnicas aqui descritas foram baseadas no nosso fórum do Clube Savage Flux
http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=62&t=14464
Nos vídeos do Savage Junky (vou postar os links abaixo)
http://www.youtube.com/user/SavageJunky
E também em algumas experiencias que eu mesmo tive com a minha SAVAGE FLUX HP.

Como é muita informação eu irei postando aos poucos, algumas coisas irei editar frequentemente também devido às dicas dos demais colegas que sempre serão citados aqui... algumas partes vou acabar repetindo nos tópicos só para facilitar.

Minha idéia é centralizar neste tópico apenas as informações para serem consultadas e quaisquer dúvidas sobre alguma coisa peço para vocês utilizarem o post do Clube (link acima)
Mais para frente verei com os moderadores se há possibilidade de travar esse tópico...

Bem, vamos ao que interessa...
Criei um índice para facilitar

1 - Upgrades necessários para evitar quebras
2 - Peças de reposição para uso em caso de quebras
3 - Upgrades que devem ser evitados para Bashing
4 - Upgrades para velocidade
5 - Dicas de Manutenção
A - Diferencial
B - ESC
C - Motor
D - Relação
E - Baterias
F - Braços da suspensão
6 - Relação de peças/códigos
7 - Sites sugeridos para compra das peças
_____________________________________________________________________________________

1 - Upgrades necessários para evitar quebras

A maioria das dicas aqui foram extraídas dos vídeos do SAVAGEJUNKY, porém, traduzi e interpretei para facilitar o entendimento de todos, principalmente daqueles que têm dificuldade com a língua inglesa.

Upgrades que vc deve instalar o mais rápido possível para evitar futuros danos e economizar.

- RPM Center Skid plate (RPM82172), acho que esse é o primeiro upgrade que todo dono de SAVAGE deve ter, ele vai proteger a parte de baixo da SAVAGE, bem abaixo da caixa de marchas, evita que qualquer pancada na caixa de marchas nas aterrisagens.

- HD Drive Gear (HPI102514), a engrenagem original é feita de aluminio e ocorre um desgaste prematuro, em alguns casos ela pode quebrar dentro da caixa de câmbio e estragar as demais engrenagens da caixa de câmbio. O melhor preço que encontrei foi no http://www.ebay.com

- Integy Rear Hub Carrier (T6979), este upgrade é recomendado para qualquer um, porém, é mais indicado para quem vai utilizar a SAVAGE para BASH. Trocando o Rear Hub você previne danos nos turnbuckles e upright set traseiros. Este vocês só encontram no site http://www.integy.com

- Bulkhead Braces da Alza Racing, este upgrade é recomendado para qualquer um, porém, é mais indicado para quem vai utilizar a SAVAGE para BASH. Trocando os arm braces você evita uma quebra nos bulkheads (caixa dos diffs dianteiros e traseiros), há duas opções, o kit completo ou apenas o Arm Braces (se vc decidir comprar só os Arm Braces é necessário comprar 2 kits). Este você só encontra no site da Alza-racing.com, eles são mais grossos que o original, abaixo o link das duas opções
Kit completo - http://shop.alza-racing.com/parts/23-savage-bulkhead-brace-conversion-kit.html
Braces - http://shop.alza-racing.com/parts/49-savage-bulkhead-braces.html

- Molas Hellfire (HPI#86555) essas são extra-fortes, ideais para saltos mais “nervosos” mas se vc salta pouco ou saltos baixos, use as originais mesmo que não fará muita diferença. Os melhores preços encontrei no http://www.ebay.com mas você pode procurar em outras lojas (os sites das lojas estão no final do post).

- Óleo de silicone para os amortecedores entre 30wt a 45wt, são mais “duros” que os originais, deixando a suspensão mais firme e robusta, se combinado com as molas Hellfire #86555 vc terá uma suspensão bem firme para saltos extremos. Quanto à marca, vai do gosto de cada um... eu utilizo os óleos da LOSI (LOSA5254 / LOSA5256). Os melhores preços encontrei no http://www.ebay.com mas você pode procurar em outras lojas (os sites das lojas estão no final do post).

- Óleo de silicone para o diferencial - eu estou usando a marca nacional PRO-BR de 30.000, funciona bem, porém é um pouco firme... talvez você queria utilizar um óleo mais fino mas nao tão fino quanto os óleos para amortecedor.

- HPI VORZA ESC Tray (HPI#103676), O ESC é a peça mais cara da SAVAGE para evitar um prejuízo que pode chegar a R$ 500,00 utilize esse suporte do ESC do VORZA que vai torná-lo mais forte. (mais para frente há um tópico de manutenção do ESC, não deixe de vê-lo). Os melhores preços encontrei no http://www.ebay.com mas você pode procurar em outras lojas (os sites das lojas estão no final do post).

- Castle Link USB Program Kit (HPI100573), com ele você pode configurar o CUT-off, o punch, timing, força do freio, curva de freio e aceleração e outras configurações. Dá para "amansar" a SAVAGE evitando possíveis capotagens por conta da forte aceleração, assim outras peças acabam durando mais principalmente a bolha... Procure no http://www.ebay.com, Vou preparar um tutorial mais para frente explicando como utilizá-lo.

2 - Peças de reposição para uso em caso de quebras
Essas são as peças que é bom ter de reserva no caso de quebras repentinas, assim vc não fica sem rodar com sua SAVAGE.

- RPM Arms (RPM82012 e RPM82002), estas bandejas de suspensão são mais reforçadas que as stock da HPI, são feitos de nylon e são mais fortes e flexíveis. Também achei com bom preço nohttp://www.ebay.com. Repare que são necessários 2 kits da 82012 e 2 kits da 82002 para ter o kit completo. Esses códigos são da cor preta, mas também tem de cor azul e roxa.

- TCS Crawlers Chassis (SKU14253), Estes chassis da TCS possuem 5mm de espessura e são mais fortes que os originais da HPI que têm apenas 2,5mm, os encaixes são perfeitos, e estão disponíveis nas cores preta, vermelha, azul e laranja. Este você só encontra no http://www.tcscrawlers.com, também há o chassi da XL mas irei abordar esse assunto mais para frente.
Além do chassi da TCS Crawlers, também tem o da Alza Racing, http://shop.alza-racing.com/parts/44-savage-flux-chassis-5mm.html somente na cor cromo, mas na versão 5mm ou 4mm.

- HD Diff Spiders gears (HBC8101-1 ou HBSC81011), as engrenagens originais dos diffs da SAVAGE são de alumínio, portanto com o tempo e uso extremo essas engrenagens podem e vão quebrar, um ótimo e importante investimento e não custam tão mais caras que as originais. Achei ótimos preços no http://www.rcboyz.com procure pelo código para facilitar.

- Arruela de alumínio para o Diff (HPI86599). As arruelas originais são feitas de um tipo de papel, não são ruins, mas caso você precise abrir o diff pode ser necessária sua troca pois são muito sensíveis, se não tirá-las com cuidado elas podem rasgar facilmente e caso ocorra e não sejam trocadas ocorrerá o vazamento do óleo do diff levando a um desgaste prematuro das spiders. As arruelas de alumínio são melhores e não são tão mais caras que as stock. Os melhores preços que encontrei foi no http://www.ebay.com vêm 2 unidades no blister dá para os 2 diffs, mas eu sempre tenho mais 2 sobrando.

- Amortecedores BIG BORE de reserva (os originais mesmo), Se você for usar sua SAVAGE para “Extreme Bashing” é possível que ocorra a quebra de alguma parte plástica do amortecedor, desta forma é interessante manter peças dos amortecedores sobressalentes ou até mesmo um ou mais amortecedores completos e montados, assim economiza tempo na pista apenas fazendo sua troca. Os amortecedores completos e montados é possível encontrar a ótimos preços no http://www.ebay.com porém se preferir manter as peças sobressalentes procure pelos códigos HPI100949, HPI85231, HPI86383, HPI100961.


3 - Upgrades que devem ser evitados para Bashing

Não que estes upgrades sejam de má qualidade, mas não foram feitos para Bashing então, não vai fazer diferença se você colocá-lo ou se vc colocá-lo terá quebra prematura...

- Peças em alumínio - para bashing não é recomendado que a torre dos amortecedores, os braços da suspensão, os parachoques, os amortecedores, battery Box, Skid Plate, postes da bolha, roll cage e outras peças que estão totalmente expostas às pancadas das aterrisagens que são originais de plástico sejam substituídas por peças feitas em alumínio, uma que adicionam peso desnecessário ao chassi, são mais caras que as partes plásticas, e como não são flexíveis, nas quedas, elas acabam empenando ou na maioria das vezes quebrando, aí não tem jeito, é prejuízo na certa.
Porém se vc não vai usar sua SAVAGE para Bashing a substituição das peças não irá influenciar em nada no seu desempenho e performance, vai apenas deixá-la mais vistosa, portanto, pense no custo e em qual benefício esta troca lhe traria.

- Rodas e pneus grandes e muito mais largos - Pneus e rodas como “Big Joe” e “Goliaht" devem ser evitados para Bashing por conta do seu tamanho e peso maiores acaba por causar um stress maior nas engrenagens das transmissão e do diff podendo até danificá-las... note que não são pneus ruins mas são muito grandes e pesados para os saltos estilo Bashing, porém para pequenos saltos não terá problema.

- Rodas e pneus on-road como o “Phaltline” também devem ser evitados devido ao pneu de perfil muito baixo e pouquíssima espuma no seu interior que não ajuda em nada na abosorção de impacto e isso acarreta no direcionamento da pancada da aterrisagem para outras partes como braços e torres de suspensão e amortecedores podendo danificá-los com maior frequência.

- A maioria das engrenages stock da SAVAGE são ótimas e resistentes com exceção da Drive Gear e das Spiders do diff, as demais não precisam ser trocadas. O pinhão e a coroa já são suficientemente fortes e tb não precisam ser trocadas pois não devem apresentar desgates ou quebras prematuras , caso ocorra é por conta de má instalação do pinhão/coroa, ou estão muito folgados ou estão muito apertados, veja na parte de “Motor” abaixo a correta instalação ou veja no manual da SAVAGE.

- Barra de estabilidade - Elas só servirão para a SAVAGE se você for utilizá-la para corrida, e ainda, só tem efeito em altas velocidades e nas curvas, se você for utilizar sua SAVAGE para Bashing não gaste dinheiro com elas pois não produzirão efeito algum.


4 - Upgrades para velocidade
Primeiramente deve-se levar em consideração que a SAVAGE não foi feita para altas velocidades e comparada com um Buggy, por exemplo, ela vai ficar para trás... Outra coisa é que ela também não faz curva como ele faz e então, deve-se entender que é possível melhorar a velocidade final da SAVAGE, mas não pense que ela vai andar junto com um Buggy em uma pista.

Bem, a primeira coisa que se deve fazer é rebaixar a SAVAGE para que melhore a estabilidade. Para isso é só utilizar uma mola mais macia que a original para que ela fique um pouco mais baixa, também é possível rebaixar a suspensão utilizando outros amortecedores, eu por exemplo estou usando o GST 7.7 da CEN Racing (tem no ebay por 30 dólares o jogo) Uso apenas 1 jogo (4 unidades) e já está ótimo.

Outra coisa importante é utilizar as rodas on-road como as Blast ou as Tremor com os pneus Phaltline para ajudar ainda, é comum colar linha de pesca no friso do pneu com superbonder... dá pra ver como fazer neste vídeo (o vídeo é de outro pneu mas dá o mesmo efeito)

Além disso é comum utilizar o chassi estendido da TCS Crawlers ou da Alza-Racing, também é possível utilizar o chassi original da HPI porém o original é mais fino 2,5mm e o da TCS Crawlers é de 5mm, já o da Alza Racing tem mais opções entre 4mm e 5mm, este chassi estendido ajuda na estabilidade nas arrancadas, pois evita que a SAVAGE empine em qualquer toque mais forte no acelerador. (é necessário utilizar o dogbone da XL – Veja no item 6 a lista das peças e no 7 o site das lojas)

Também é comum utilizar os Axles da SAVAGE XL, eles ajudam a aumentar a largura da SAVAGE.

Baterias... se você quer mesmo atingir altas velocidades com a SAVAGE terá que investir em um pack de 6S, eu recomendo as Turnigy nano-tech 5000mah 3S 35~70C Lipo Pack

Além das baterias é necessário mudar a relação (coroa pinhão) e não precisa inventar muito, basta apenas trocar o pinhão 20T pelo 25T que veio junto no kit da sua SAVAGE que já é suficiente.

E por último recomendo utilizar as Barras Estabilizadoras que vão auxiliar um pouco nas curvas.



5 - Dicas de Manutenção

A - Diferencial

Para identificar uma quebra no diferencial sem abri-lo é simples levante o eixo da SAVAGE e girar apenas um dos lados da roda... se a roda do outro lado deve girar livremente em sentido contrário, caso isso não ocorra e você sentir alguma resistência enquanto gira, ou até mesmo a outra roda não girar provavelmente tem algum problema... precisa então abrir o diferencial e procurar por dentes quebrados nas engrenagens.
O que você provavelmente vá precisar para reparo é:
• Óleo de silicone específico para o diferencial – Geralmente os recomendados são de 30k a 50k. Eu uso 30.000 do óleo nacional da PRO-BR.
• Graxa – Eu uso graxa comum mesmo comprada em lojas de peça automotiva. Um blisterzinho custa R$ 2,00 e dá o mesmo efeito da graxa para hobby, é 5x mais barata e vem uma maior quantidade.
• Arruela para vedação do diferencial – Recomendo você trocar a arruela original (HPI#86099) que parece ser de papel/papelão pelas HPI#86599 que são feitas de alumínio, mais fortes e podem ser retiradas e colocadas várias vezes sem quebrarem como as stock e por um custo muito parecido com as stock.
• Engrenagens (spiders) de reposição – As originais são de alumínio, e podem quebrar facilmente, por isso recomendo utilizar a HBC8101-1 (ou HBSC81011 na http://www.RCBOYZ.com tem para venda) da Hot Bodies, essas feitas de aço e muito mais fortes que as stock da HPI e custam a mesma coisa.
• Arruelas – se tiver folga entre o bulkhead e o diff é necessário adicionar arruelas, entre o diff case e o rolamento, são elas Z877 e Z892 (são de tamanhos diferentes então não adianta comprar uma ou outra, tem que ser as duas).

Retirando o diferencial da Savage e desmontando.
Remover a parte dianteira do Bulkhead. São apenas 3 parafusos de cada lado e os 2 primeiros parafusos que ficam sob o skid, retira a peça plástica e você já consegue sacar o diferencial.
Antes de tirá-lo do bulkhead, mova o diferencial lateralmente para verificar se há folga entre os rolamentos e as laterais do bulkhead. Se houver folga terá que adicionar algumas arruelas depois na montagem do diff de volta ao bulkhead, veja como mais abaixo.
Ok retire os 4 parafusos tomando muito cuidado para não danificar a cabeça do parafuso senão ele não sai mais e você perdeu o diff todo!! Use uma chave Philips de tamanho adequado, nem muito pequena nem muito grande.
Depois de tirar os parafusos retire as spider gears, limpe o excesso do óleo (silicone) lubrificante e caso tenha encontrado alguma folga do diff dentro do bulkhead faça o seguinte antes da montagem:

Feche o mesmo sem as spider gears e sem o pino que trava os HD Diff Shaft parafusando os quatro parafusos, coloque o diferencial montado no bulkhead veja o tamanho da folga.
Como o diff foi fechado sem os pinos que travam o HD Diff Shaft tire diferencial do bulkhead, tire o HD Diff Shaft e o rolamento do diff de cada lado e adicione uma arruela (de acordo com o tamanho dela) em cada lado e coloque de volta o rolamento e o HD Diff Shaft e verifique se ainda há folga... vá adicionando as arruelas até eliminar toda a folga, o ideal é que se tenha o mesmo número de arruelas de cada lado, se não der não tem problema, um lado pode ficar com uma a menos, mas nunca com duas ou mais... assim que encontrar o número certo de arruelas verifique a folga do diff com o pinhão do bulkhead, se tiver muita folga ou pouca folga, mude uma das arruelas de lado, a folga é igual à do pinhão do motor com a coroa da relação. Mas em geral, o mesmo número de arruelas de cada lado já é correto.

Montagem e colocação do diferencial na Savage
O processo é exatamente o inverso da desmontagem. Porém caso você esteja fazendo a troca das spider gears devido à quebra, retire todas as gears do diff case, limpe totalmente o óleo de silicone e faça uma perfeita inspeção de todas as gears e também do diff case pois se ainda houve algum pedaço de metal por menor que seja com certeza você terá uma nova quebra das spider gears.
Se você tiver dúvidas da posição das gears é só olhar no manual página 42. Depois de ter as spider gears montadas e encaixadas em seu devido lugar, feche o diff (sem o óleo de silicone mesmo) e gire e movimente o HD Diff Shaft para cima e para baixo para ver se o mesmo está movimentando livremente, caso tenha alguma resistência, há alguma coisa errada na montagem... desmonte remonte e veja novamente se está tudo o Ok, aí sim reabra o diff e coloque o óleo de silicone diretamente nas gears, quanto à quantidade, tem que ser o suficiente para cobrir toda diff case até a metade das spiders gears, não se esquecendo que ao fechar o diff haverá pouco espaço vazio dentro dele, então se colocar demais vai vazar por algum lugar na hora de fechar (provavelmente perto dos parafusos) abra, retire um pouco do excesso e feche novamente, se tiver muito óleo pode causar muito stress na drive Shaft.
Não se esqueça de colocar o trava rosca nos parafusos que fecham o diff senão a vibração extrema vai fazer com que se soltem, causando a perda do óleo de silicone e consequentemente maior desgaste ou quebra das spider gears, não use o vermelho pq é muito forte e terá problemas para retirar o parafuso no futuro, use o azul que é mais fraco e já é suficiente, mesmo assim use pouquíssimo, bem menos de um pingo (se tiver dúvidas há vídeo no youtube de como usar o trava rosca).


B - ESC
O ESC é a parte mais cara que tem na SAVAGE (160 dólares lá fora, quem dirá aqui dentro!) seguida do motor que inclusive não é à prova d’agua, portanto é melhor você ter 2 cuidados quando for rodar com a sua SAVAGE.
A primeira seria não andar com ela na água ou em poças/lama e a segunda seria, proteger bem o seu ESC para em uma queda mal executada ele não se danifique.
Mas bem se vc quiser rodar com ela na água ou em poças/lama vc precisa isolar a placa eletrônica do seu ESC, para isso você pode procurar no youtube que tem muitos vídeos explicativos sobre o assunto mas ele se resume em abertura do case do ESC e aplicação de uma manta de fita isolante liquida na parte de baixo da placa eletrônica do ESC. Mas não se esqueça de fazer isso por sua conta e risco, pois pode danificar a placa se não souber o que está fazendo, por este motivo não vou explicar aqui como se faz isso. E outra... se a SAVAGE ainda estiver na garantia você irá perdê-la!
A segunda é proteger o ESC contra pancadas... há três coisas que você precisa fazer que são bem simples, a primeira é reforçar a parte de baixo da carcaça do ESC com fita isolante , isso vai prevenir que o encaixe se rache ou quebre. A segunda é reforçar a fiação, eu usei o famoso termo-retrátil você terá que retirar os conectores dos fios se quiser usar o termo-retrátil, ou então utilize fita isolante mesmo em toda a extensão dos fios. Aproveite que você já tirou os conectores e troque-os por . E a terceira exige gasto mas vale a pena, que seria utilizar o suporte de ESC que vem junto com o HPI VORZA lá fora custa na faixa de 10 dólares.
Sempre é bom checar a temperatura do ESC, e evite que ele chegue e principalmente ultrapasse os 60°C. Compre um termômetro a laser, o custo é mínimo comparado ao estrago que pode acontecer com o motor, tem à venda no ebay a preço bem reduzido. Se por acaso a temperatura estiver muito alta, pare de rodar principalmente nos dias mais quentes.


C - Motor
Há duas coisas que você pode fazer para prevenir danos no motor. Uma delas é a mesma do ESC que seria proteger os fios, no meu caso também utilizei também o termo-retrátil, mas novamente pode ser usada a fita isolante. A segunda é prevenir que o motor se movimente no montante no caso de alguma pancada de frente ou uma má aterrissagem de um salto, que consiste em colocar uma presilha plástica (eu gosto de chamar de enforca gato, embora seja totalmente contra maus tratos aos animais) tanto na parte da frente quanto na traseira, a foto abaixo ilustra minha idéia. Isso previne que o pinhão saia da posição de contato com a coroa.
Com relação ao pinhão, pode ser que o mesmo se solte do eixo do motor, mesmo utilizando trava rosca no parafuso do pinhão, um método para evitar isso é usar trava rosca no próprio eixo do motor. Lixe o eixo do motor antes de colocar o pinhão, não precisa lixar muito, apenas para dar uma “riscada” no eixo, aplique o trava rosca, coloque o pinhão e gire-o bastante no eixo e movimente para cima e para baixo para ter certeza de que há trava rosca em toda a extensão do eixo, depois é só colocá-lo no lugar e parafusar o pinhão.
Se no futuro você precisar retirar o pinhão do motor para trocá-lo por outro maior ou menor, retire o motor da SAVAGE e leve-o até a boca do fogão para esquentar o pinhão até que este se solte (vc pode usar até um mini maçarico ou isqueiro), não tente forçar pq provavelmente você não conseguirá tirar puxando, nem tente dar pancadas com seja lá o que for que você use pois vc pode danificar tanto o motor quanto o pinhão.
Bem, se vc trocou o pinhão por exemplo, vai ter que reajustar a distância do motor em relação à caixa de marchas e o correto a fazer é virar a SAVAGE de cabeça pra baixo (tá bom vc vai falar que ela não tem cabeça... mas vc entendeu né!) soltar os 4 parafusos que prendem o montante do motor para que este possa correr livremente para as laterais. O correto é ter uma pequena folga entre a coroa e o pinhão, esta folga não pode ser muito grande senão pode haver quebra dos dentes de ambas as engrenagens e se estiver muito apertada (entenda sem folga) pode haver o superaquecimento. Então conforme manda o manual, a folga que deve existir deve ser mínima o suficiente para que você consiga passar um pequeno pedaço de papel entre as engrenagens e este tem que sair “mordido” do outro lado (ou marcado, como vc preferir) e mesmo assim faça o teste segurando o pinhão e movimentando a coroa, ao fazer isso você tem que ouvir um “tiq” (barulho do dente da coroa batendo no dente do pinhão) de ambos os lados do dente da coroa. Bem, o teste do papel já é suficiente, não se esqueça de re-apertar os parafusos do montante do motor utilizando trava rosca.
Sempre é bom checar a temperatura do motor, e evite que ele chegue e principalmente ultrapasse os 88°C. Compre um termômetro a laser, o custo é mínimo comparado ao estrago que pode acontecer com o motor, tem à venda no ebay a preço bem reduzido. Se por acaso a temperatura estiver muito alta, pare de rodar principalmente nos dias mais quentes.


D - Relação (pinhão/coroa)
A SAVAGE vem de fábrica com 2 pinhões, um de 20 dentes e um de 25 dentes... se você olhar no manual da SAVAGE a HPI recomenda utilizar o pinhão 20 com baterias 4S e 25 com baterias 6S, a diferença aí neste caso é que com o 20 vc terá mais torque e menos velocidade final e com 25 seria o contrário, menos torque e mais velocidade final, ocorre que com 4S você tem um torque ideal para a voltagem requerida com 20, se você utilizar 6S com certeza terá muito mais torque devido ao aumento da voltagem, porém isso vai tornar a dirigibilidade um pouco mais incontrolável do que com 4S, uma vez que um pequeno toque na aceleração vai entregar muito mais força e com certeza ela vai empinar com mais facilidade e com esta configuração (44/20 6S) vai aumentar o consumo da bateria e também vai acabar por aumentar a temperatura do conjunto motor/ESC/bateria o que não é nada bom pois força demais o motor.
Já utilizando o 25 com 4S você teria uma velocidade final maior que com 20 mas não teria o mesmo torque. Já com 6S você teria o torque ideal melhorando a dirigibilidade em relação ao 20.
Caso você queria também há outras coroas e pinhões de medidas diferentes que você pode utilizar mas eu não vejo necessidade. Vale informar que mantendo a coroa 44 se você aumentar o pinhão (de 20 para 25 por exemplo) terá velocidade final maior e torque menor, se você diminuir o pinhão (de 20 para 18 por exemplo) terá velocidade final menor e torque maior. Se você manter o pinhão 20 e aumentar a coroa (de 44 para 46 por exemplo) terá o efeito inverso do aumento do pinhão, ou seja, terá velocidade final menor e maior torque e se vc diminuir a coroa (de 44 para 42 por exemplo) terá velocidade final maior e menor torque.

Para você entender melhor, um cálculo simples é:
44/25 = 1,76
44/20 = 2,20
1,76/2,20 = 0,8 * 100 = 80%
Sendo assim, a relação 44/20 por ser maior (2,2) vai ter 20% mais torque e 20% menos velocidade final que a 44/25 e vice-versa. Essa configuração levando em conta 4S.


E - Baterias
As baterias recomendadas pelo manual seria no mínimo 4S com 4000mAh e 25C de descarga, trocando em miúdos a bateria tem que ter uma descarga de no mínimo 100A. (4000*25/1000). Portanto, se você quiser utilizar uma bateria de 5000mAh de 20C também é possível levando em consideração que 5000*20/1000 = 100A.
Porém, não é recomendado que você utilize o mínimo de descarga recomendada levando em consideração de que essa descarga é o máximo que a bateria pode fornecer, pois sempre há casos em que o pico da descarga é superior aos 100A podendo atingir 180A e isso provoca aumento de temperatura podendo danificar suas baterias fazendo-as inchar e diminuir sua capacidade de carga e vida útil.
O ideal seria utilizar no mínimo 120A para que a bateria não trabalhe na sua capacidade máxima de descarga constantemente, então utilize baterias com no mínimo 5000mah e 25C para gerar os 120A de descarga contínua (5000*25/1000=125A). Com 120A de descarga você provavelmente não terá problemas de aquecimento, se tiver, veja novamente o ajuste da coroa com o pinhão, o mesmo pode estar muito apertado.
Com relação ao uso de 4S, 5S ou 6S isso vai depender do seu orçamento. Você pode utilizar 4S com as engrenagens stock (44/20) que você terá diversão garantida, mas quando você passar para 6S não vai mais querer voltar para 4S. Eu recomendaria começar com 6S mesmo, aí você pode reduzir o timing do motor para low o que vai diminuir um pouco a entrega de potência do motor, e também, utilizar o pinhão de 25T, para reduzir o torque inicial. Muitos que começam com 4S e passam para 6S não vão querer voltar mais para 4S. Se você quiser utilizar 5S não tem problema, mas as baterias têm de ter mesma amperagem e mesma descarga e mesma marca. Eu por exemplo utilizo 2S e 3S 5000mah 25C da Turnigy com pinhão 23T.
Também é importante proteger os terminais da bateria com os fios usando tanto o termo-retrátil quanto a fita isolante, já os conectores de balanceamento, proteja com saco plástico preso com elástico para evitar que entre terra/poeira nos terminais.
Quanto à caixa das baterias eu troquei elas de lado (a que estava no lado direito eu passei para o lado esquerdo e vice versa), ou seja ao invés de abrirem no sentido do chassi elas abrem no sentido oposto, foi necessário cortar um pedaço do plástico da caixa para facilitar a saída dos fios. Você até pode até utilizar o espaço original, mas os fios da bateria ficarão voltados para fora e pode ser que em alguma pancada nessa área quebre os fios ou o silicone que os protege (mais uma vez reforce os fios com fita isolante!) Fazendo isso a tampa da caixa abre totalmente, o que facilita tirar e colocar as baterias, uma vez que no modo stock a tampa não abre totalmente e você tem que “brigar” para tirar a bateria de dentro da caixa e claro, quanto maior a bateria mais complicado fica para por e tirar.
Eu também tirei aquelas borrachas que “prendem” a presilha, uma que eu acho que aquilo não ajuda muito e outra que não vai dar pra você abrir e fechar usando elas... ao invés disso utilize velcro dupla face para “abraçar” a caixa da bateria inteira com certeza dá maior segurança de que a caixa não vai abrir repentinamente. Esse velcro dupla face pode ser bem difícil de encontrar, os que eu tenho retirei do meu Helicoptero classe 500, veio 2, porém também tem esse outro tipo de velcro que você pode usar e é fácil de encontrar no ebay.
Sempre é bom checar a temperatura do motor e ESC, e evite que ele chegue e principalmente ultrapasse os 88°C/60°C. Compre um termômetro a laser, o custo é mínimo comparado ao estrago que pode acontecer com o motor, tem à venda no ebay a preço bem reduzido. Se por acaso a temperatura estiver muito alta, pare de rodar principalmente nos dias mais quentes.


F - Braços da suspensão
Se você usa sua SAVAGE para pequenos saltos não precisa se preocupar muito, talvez não tenha problemas, mas se você gosta de dar backflips e saltos exagerados provavelmente será pego de surpresa quando um dos braços quebrarem. Os originais não são ruins, você não vai precisar comprar novos braços imediatamente, mas quando isso acontecer a melhor opção hoje em dia são os braços da RPM que são feitos em nylon que mais durável, forte e flexível que os originais. Custa o dobro do preço dos originais, mas provavelmente você não terá quebra dos braços tão cedo como teria com os stocks.
OS braços da RPM têm opção de 0 ou -2 graus, é recomendado comprar (ainda não comprei os meus!) -2 graus que isso vai facilitar na manobridade da SAVAGE.
Muitas pessoas gostam de melhorar o visual da SAVAGE colocando os braços de alumínio, ok, também acho lindo, mas se você gosta de dar saltos eu não recomendo. Uma que os braços de alumínio não torcem, portanto qualquer pancada mais forte eles empenam (entortam) e na maioria das vezes quebram, aí o prejuízo é maior pq eles custam muito mais caro que os originais/RPM.
Turnbuckles ends, principalmente os traseiros podem quebrar com mais frequencia os dianteiros nem tanto. Se quebrar tome cuidado para não comprar a peça errada, a da SAVAGE Flux é código 100949, que é maior e mais forte que o 85050 (original da Savage XL). Eu tenho na minha SAVAGE 2 turnbuckles totalmente entortados, consegui desentortar na mão mesmo, mas qualquer pancada eles voltam a entortar com mais facilidade, mesmo assim eu continuo desentortando até que um deles se quebre e aí sim eu faço a troca.
Quanto aos dogbones, caso eles entortem não precisa comprar outro e repor, você pode simplesmente “sentar” o martelo neles que eles voltam (não totalmente é claro) ao normal, tenho feito isso nos meus e tem dado certo mesmo pq já procurei dogbones mais fortes e não encontrei, a não ser os de titânio (recomendaria os da GPM), só que eu acho que são caros demais e não vale a pena para quem quer fazer BASH... agora se você não se importa em gastar um pouco com eles, tudo bem né!!!
Para melhora da estabilidade recomendasse aumentar a largura do chassi, que pode ser realizado de duas maneiras, uma é utilizando um jogo de rodas que contenham um off-set maior que as rodas originais através das rodas da RPM modelos Stablemaxx e outra é utilizando os Axles da SAVAGE XL procure no Ebay código #86249.


6 - Relação de peças/códigos

- HPI86276 - HD Cup joint
- HPI86277 - HD Cup joint
- HBSC81011 - Hot Bodies Hard Steel Differential Gear Set Lightning (talvez precise de arruelas adicionais no Diff - Z877 e Z892)
- HPI86599 - Arruelas de vedação do Diff de alumínio
- HPI102522 - HD Servo Saver Spring
- LOSA5254 - Shock Oil 30WT
- LOSA5256 - Shock Oil 40WT
- HPI86555 - Molas Hellfire Red
- SKU14253 - TCS 5mm Chassi
- SKU15444 - TCS 5mm Chassi XL (HPI86054 - Savage XL Dogbone 8x142mm)
- HPI86249 - Axles da SAVAGE XL
- RPM Arms - RPM 82012 e RPM 82002 (tem que comprar 2 de cada para ter o kit das 4 rodas)
- RPM82172 - RPM Center Skid plate
- HPI102514 - HD Drive Gear
- T6979 - Integy rear hub Carrier
- HPI103676 - VORZA ESC Tray
- HPI100573 - Castle Link ou Castle Field Link
- Savage Bulkhead Brace conversion kit da Alza Racing (não tem código!)
- Savage Bulkhead Braces (não tem código!)
- Ball Bearings 6x10x3 (procure no ebay não tem código)
- Z892 Washer
- Z877 Washer


7 - Sites sugeridos para compra das peças

Active Power Sports
Phils Hobby Shop
Omnimodels
Alza Racing
TCS Crawlers
RC Monster
Ebay
RC Boyz
HobbyKing


Por enquanto vou parar por aqui... mas logo eu atualizo mais... quem tiver dúvidas, lembre, utilize o tópico do Clube, quem tiver alguma dica pode me mandar por MP ou solicite meu email por MP e envie...
Abs!
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Re: Bíblia da savage flux

Post  fkot on Wed Nov 07, 2012 3:15 pm

In english!

Staff decided to open this topic for easy reference of upgrades, techniques, maintenance and parts shopping sites.

The techniques described herein are based on our forum Club Savage Flux
http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=62&t=14464
In the videos of Savage Junky (I'll post the links below)
http://www.youtube.com/user/SavageJunky
And also some experiences I had with my same SAVAGE FLUX HP.

How much information will I gradually posting, I'll edit some things too often due to tips from other colleagues who will always be mentioned here ... some parts will end up repeating the topics just to facilitate.

My idea is to centralize the information in this topic only to be consulted and any questions about anything you ask to use the Club's post (link above)
Going forward with the moderators will see if it is possible to lock this topic ...

Well, let's get to it ...
I created an index to facilitate

1 - Upgrades needed to avoid breakage
2 - Replacement parts for use in case of breakage
3 - Upgrades that should be avoided for Bashing
4 - Upgrades for speed
5 - Maintenance Tips
A - Differential
B - ESC
C - Engine
D - Link
And - Batteries
F - Suspension arms
6 - List of items / codes
7 - Suggested Sites to buy parts
_____________________________________________________________________________________

1 - Upgrades needed to avoid breakage

Most of the tips here were extracted from videos of SAVAGEJUNKY, however, translated and interpreted to facilitate the understanding of everyone, especially those who have difficulty with the English language.

Upgrades that you should install as soon as possible to prevent further damage and save.

- RPM Center Skid Plate (RPM82172), I think this is the first upgrade that every owner should have SAVAGE, it will protect the bottom of SAVAGE, well below the gearbox prevents any blow to the gearbox in landings.

- HD Drive Gear (HPI102514), a unique gear is made of aluminum and premature wear occurs in some cases it may break inside the gearbox and spoil the other gears of the gearbox. The best price I found was at http://www.ebay.com

- Integy Rear Hub Carrier (T6979), this upgrade is recommended for anyone, but is most suitable for those who will use for SAVAGE BASH. Replacing the Rear Hub prevents damage to you turnbuckles and rear upright September. This you can only find in the site http://www.integy.com

- Bulkhead Braces Alza Racing, this upgrade is recommended for anyone, but is most suitable for those who will use for SAVAGE BASH. Replacing the arm braces you avoid a break in bulkheads (box of diffs front and rear), there are two options, the complete kit or just the Arm Braces (if you decide to buy only the Arm Braces need to buy 2 kits). This you can only find on the website of Alza-racing.com, they are thicker than the original, below the link of the two options
Complete kit - http://shop.alza-racing.com/parts/23-savage-bulkhead-brace-conversion-kit.html
Braces - http://shop.alza-racing.com/parts/49-savage-bulkhead-braces.html

- Springs Hellfire (HPI # 86555) these are extra-strong, ideal for jumps more "nervous" but if you just jump or low heels, use the original even if not make much difference. The best prices found in http://www.ebay.com but you can look at other stores (stores are the sites at the end of the post).

- Silicone oil for shock absorbers between the 30wt 45wt, are more "tough" than the originals, leaving a firmer suspension and robust, if combined with the springs Hellfire # 86555 you will have a very firm suspension jumps to extremes. As for the brand, will taste each ... I use oils from Losi (LOSA5254 / LOSA5256). The best prices found in http://www.ebay.com but you can look at other stores (stores are the sites at the end of the post).

- Silicone oil for the differential - I'm using the national brand PRO-BR 30,000, works well, but is a bit tight ... maybe you wanted to use a thinner oil but not as thin as the shock absorber oils.

- HPI VORZA ESC Tray (HPI # 103676) The ESC is the most expensive piece of SAVAGE to avoid a loss that could reach $ 500.00 use this support of the ESC VORZA that will make it stronger. (Later on there is a topic of ESC maintenance, be sure to see it). The best prices found in http://www.ebay.com but you can look at other stores (stores are the sites at the end of the post).

- Castle Link USB Kit Program (HPI100573), with it you can set the CUT-off, punch, timing, power brake, brake and throttle curve and other settings. Give to "tame" the SAVAGE avoiding possible rollovers due to the strong acceleration, and other pieces end up lasting longer mainly the bubble ... Look at http://www.ebay.com, I'll make a tutorial later on explaining how to use it.

2 - Replacement parts for use in case of breakage
These are the parts that are good to have in reserve in case of sudden breaks, so you do not run out with his run SAVAGE.

- RPM Arms (RPM82012 and RPM82002), these trays are more enhanced suspension that the stock HPI, are made of nylon and are stronger and more flexible. Also found with good price nohttp :/ / www.ebay.com. Note that it takes 2 kits of 82,012 and 82,002 for the 2 kits have the complete kit. These codes are of black color, but also has blue and purple.

- TCS Crawlers Chassis (SKU14253) These chassis have TCS 5mm thick and are stronger than the original HPI having only 2.5 mm, the fittings are perfect, and are available in black, red, blue and orange. This you can only find in http://www.tcscrawlers.com, there is also the XL chassis but I will address this issue later on.
Besides TCS Crawlers chassis also has the Alza Racing, http://shop.alza-racing.com/parts/44-savage-flux-chassis-5mm.html only in chrome color, but in 4mm or 5mm version .

- HD Diff gears Spiders (HBC8101 or HBSC81011-1), the original Gears of SAVAGE diffs are aluminum, so with time and extreme use these gears can and will break, a great and important investment and not cost so much more expensive than the original. I found great prices on http://www.rcboyz.com code to facilitate the search.

- Washer aluminum for Diff (HPI86599). The washers are made from a unique type of paper, are not bad, but if you have to open the diff may be required for its exchange are very sensitive, if not remove them carefully they can tear easily and the event and are not exchanged leakage occurs oil diff leading to premature wear of the spiders. The aluminum washers are better and are so much more expensive than stock. The best price I found was at http://www.ebay.com 2 units come in blister gives to the 2 diffs, but I always have 2 more left.

- BIG BORE Shock reservation (even the original) If you use your SAVAGE for "Extreme Bashing" it is possible that the breaking of some plastic part of the bumper, so it is interesting to keep parts of bumpers or even a spare or more bumpers complete and assembled so saves time on the track just doing their exchange. The dampers complete and assembled can find great prices on http://www.ebay.com but if you prefer to keep spares search by codes HPI100949, HPI85231, HPI86383, HPI100961.


3 - Upgrades that should be avoided for Bashing

Not that these upgrades are of poor quality, but are not meant for bashing then, it will not make a difference if you put it or if you put it will break prematurely ...

- Aluminium parts - for bashing is not recommended that the tower of the dampers, the suspension arms, the bumpers, shock absorbers, battery Box, Skid Plate, poles bubble, roll cage and other parts that are fully exposed to the shocks of landings that are original are replaced by plastic parts made of aluminum, one that adds unnecessary weight to the chassis, are more expensive than the plastic parts, and are not as flexible in falls, they end up feathering or mostly breaking, not there no way, prejudice is for sure.
But if you will not use your SAVAGE Bashing for replacement parts will not affect anything on your performance and performance will only make her more showy, so think of the cost and what benefit this would bring exchange.

- Wheels and tires large and much wider - Tires and wheels as "Big Joe" and "Goliaht" should be avoided for Bashing on account of its larger size and weight ends up causing more stress on the gears of the transmission and diff may even damage them ... note that tires are not bad but they are too big and heavy for jumps Bashing style, but for small jumps will have no problem.

- Wheels and tires on-road as "Phaltline" should also be avoided due to the very low profile tire and very little foam inside that does not help in abosorção impact and this causes the direction of the blow from landing to other parts as arms and dampers and suspension towers can damage them more often.

- Most of the stock engrenages SAVAGE resistant and are great with the exception of Drive Gear and Spiders of the diff, the other need not be exchanged. The pinion and crown are already strong enough and also does not need to be changed because there must have desgates breaks or premature, the event is due to incorrect installation of pinion / crown, or are too loose or too tight are, in part to see " Motor "below the proper installation or see the manual SAVAGE.

- Stability Bar - They only serve to SAVAGE if you're using it for running, and still only takes effect at high speeds and on curves, if you are using for your SAVAGE Bashing not spend money because they have no effect a.


4 - Upgrades for speed
Firstly you must take into consideration that the SAVAGE was not made for high speeds and compared with a buggy, for example, she'll be back ... Another thing is that it also does not corner like it does and then it should be understood that it is possible to improve the speed of SAVAGE end, but do not think she'll go along with a buggy on a track.

Well, the first thing you should do is lower the SAVAGE to improve stability. To do this just use a softer spring than the original so it is a bit lower, you can also lower the suspension using other buffers, for example I'm using the CEN Racing GST 7.7 (got on ebay for 30 dollars game) Use only 1 game (4 units) and is already great.

Another important thing is to use the wheel on-road as the Blast or the tires with Tremor to help Phaltline also is common collar fishing line on the tire bead with superglue ... you can see how to make this video (the video is another tire but gives the same effect)

Furthermore it is common to use the extended chassis TCS Crawlers or Alza-Racing, you can also use the original chassis from HPI but the original is 2.5 mm thinner and TCS Crawlers is 5mm, already has most of Alza Racing options between 4mm and 5mm, this extended chassis helps stability in torn, because it prevents the SAVAGE empine any stronger touch the accelerator. (You must use the dogbone XL - See item 6 on the list of parts and the site at 7 stores)

Also common is the use of Axles SAVAGE XL, they help to increase the width of SAVAGE.

Batteries ... if you really want to reach high speeds with SAVAGE will have to invest in a pack of 6S, I recommend the Turnigy nano-tech 5000mah 3S 35 ~ 70C Lipo Pack

In addition to the batteries is necessary to change the relationship (crown pinion) and does not need to invent much, simply replace the pinion 20T by 25T that came in your kit that SAVAGE is enough.

And finally I recommend using the roll bars that will help a bit in the corners.



5 - Maintenance Tips

A - Differential

To identify a drop in differential without opening it is easy to lift and rotate shaft SAVAGE only one side of the wheel ... if the wheel on the other side should spin freely in the opposite direction, if this does not happen and you feel some resistance while turning, or even the other wheel does not rotate probably have a problem ... then need to open the gap and look for broken teeth on the gears.
What you probably need to go fix it:
• Silicone oil-specific differential - Generally recommended are from 30k to 50k. I use 30,000 National Oil PRO-BR.
• Grease - Grease I use common even purchased in automotive part stores. A blisterzinho costs $ 2.00 and gives the same effect as grease hobby is 5x cheaper and has a larger amount.
• Washer for sealing the gap - I recommend you replace the original washer (HPI # 86099) which seems to be paper / cardboard for the HPI # 86599 which are made of aluminum, stronger and can be removed and placed multiple times without breaking the stock as and at a cost much like the stock.
• gears (spiders) replacement - The originals are aluminum and can break easily, so I recommend using HBC8101-1 (or HBSC81011 in http://www.RCBOYZ.com have for sale) from Hot Bodies, made these steel and much stronger than the stock HPI and cost the same.
• Washers - if you have clearance between the bulkhead and diff need to add washers between the bearing and the diff case, Z877 and Z892 are they (are different sizes so no use buying one or the other, have to be both).

Removing the differential Savage and dismounting.
Remove the front bulkhead. They are only 3 screws on each side and the first 2 screws that are under the skid, remove the plastic piece and you can now grab the differential.
Before you take it out of the bulkhead, the differential move sideways to check for clearance between the bearings and the sides of the bulkhead. If there is slack will have to add some washers after assembling the diff back to the bulkhead, see how below.
Ok remove the 4 screws being careful not to damage the screw head until he comes out and you've lost all the diff! Use a Phillips screwdriver of proper size, neither too small nor too large.
After removing the screws remove the spider gears, wipe off excess oil (silicone) lubricant and if you've found some of the slack in the diff bulkhead do the following before installation:

Close the same without the spider gears and without the pin that locks the HD Diff Shaft screwing the four screws, place the differential mounted bulkhead check the size of the gap.
As the diff was closed without the pins that lock the HD Diff Shaft remove differential bulkhead, remove the HD Diff Shaft and bearing diff on each side and add a washer (according to the size of it) on each side and put back bearing and HD Diff Shaft and check if there is still slack ... go adding washers to eliminate any slack, the ideal is to have the same number of washers on each side, if it does not no problem, one side can be with one less, but never with two or more ... so finding the right number of washers check the clearance with the pinion of the diff bulkhead, if you have too much slack or low slack, change one of the washers aside, the slack is equal to the engine sprocket with the crown of the relationship. But in general, the same number of washers on each side is already correct.

Assembly and placement of the differential in Savage
The process is exactly the reverse of disassembly. But if you are doing the exchange of spider gears due to the fall, remove all the gears of the diff case, thoroughly clean the silicone oil and make a perfect inspection of all gears and also the diff case because even if there was some piece of metal no matter how small you'll surely get a new spider gears breaking of.
If you have questions about the position of the gears just look in the manual page 42. After the spider gears assembled and fitted in place, close the diff (without even silicone oil) and rotate and move the HD Diff Shaft up and down to see if it is moving freely if you have any resistance, there is something wrong in assembling ... disassemble and reassemble again see if everything is OK, then yes reopen the diff and place the silicone oil in the gears directly, as to the amount, must be enough to cover the entire diff case until the middle of the spider gears, not forgetting that close to the diff there is little empty space in it, then put too will leak somewhere at closing time (probably near the bolts) open, remove some of the excess and close again, if you have too much oil can cause stress Shaft drive on.
Do not forget to put the lock screw in the screws that close the diff but the extreme vibration will make you loose, causing the loss of silicone oil and consequently higher wear or break the spider gears, do not use the red pq is very strong problems and have to remove the screw in the future, use the blue which is weaker and is enough, yet very little use, and less than an ounce (if in doubt there video on youtube of how to use thread lock).


B - ESC
The ESC is the most expensive part that has the SAVAGE ($ 160 outside, let alone inside!) Then the engine is not even waterproof, so you better have 2 care when riding with your SAVAGE .
The first would not ride it in water or puddles / mud and the second would be, well protect your ESC to fall into a poorly executed it is not damaged.
But if you want to run well with it in water or puddles / mud you need to isolate the electronic board of your ESC, you can search for it on youtube that has many explanatory videos about it but it boils down to the opening of the case of ESC and applying a blanket of liquid electrical tape on the bottom of the electronic board of the ESC. But be sure to do so at your own risk, because it may damage the board if you do not know what you're doing, for this reason I will not explain here how to do it. And another ... SAVAGE if still under warranty you will lose it!
The second is to protect the ESC from impact ... there are three things you need to do that are very simple, the first is to strengthen the bottom of the housing ESC with electrical tape, this will prevent the plug from cracking or breaking. The second is to strengthen the wiring, I used the famous heat shrink you will have to remove the wire connectors if you want to use heat shrink, electrical tape or use the same throughout the length of the wires. Enjoy what you've pulled the connectors and replace them by. And the third requires expense but worth it, it would use the support of ESC that comes with the HPI VORZA out there costs around 10 dollars.
It is always good to check the temperature of the ESC, and avoid it arrives and mostly exceeding 60 ° C. Buy a laser thermometer, the cost is minimal compared to the damage that can happen to the engine, is for sale on ebay at prices greatly reduced. If by chance the temperature is too high, stop turning especially in warmer weather.


C - Engine
There are two things you can do to prevent engine damage. One is the same as the ESC that would protect the wires in my case also also used heat shrink, but again you can use the tape. The second is to prevent the engine from moving upstream in the event of a knock from the front or a bad landing from a jump, which consists of placing a plastic clip (I like to call hangs cat, although it is totally against the mistreatment of animals ) both at the front and in the rear, the picture below illustrates my concept. This prevents the pinion out of position of contact with the crown.
With respect to the pinion, which may be the same release motor shaft, even using lock screw thread on the pinion, one method to avoid this is to use self locking thread on the motor shaft. Sand the motor shaft before placing the pinion, sanding not need much, just to give a "scratched" on the shaft, apply thread lock, put the pinion and rotate the shaft enough and move up and down to make sure there are locks threaded the entire length of the shaft, then just put it in place and screw the pinion.
If in the future you need to remove the engine sprocket to replace it with another more or less, remove the engine from SAVAGE and take it to the stove to heat the pinion until it is released (you can use up a mini torch or lighter), not try to force pq probably pulling you can not take or attempt to bump with whatever it is that you use because you can damage both the motor and the pinion.
Well, if you changed the pinion for example, will have to readjust the distance in relation to the engine gearbox and the right thing to do is turn upside down SAVAGE (vc vai okay to mention she has no upside ... but you got it right!) loosen the 4 screws holding the amount of the engine so that it can run freely to the sides. It is wise to have a small gap between the crown and pinion, this gap can not be very large but may be breaking the teeth of both gears and is too tight (meaning no gap) may be overheating. So according to the manual commands, the slack must exist that should be minimal enough that you can spend a small piece of paper between the gears and this has to come out "bitten" on the other side (or marked, as you prefer) and even so do the test and holding the pinion moving the crown by doing so you have to hear a "Tiq" (sound of knocking on the tooth crown tooth pinion) from both sides of the tooth crown. Well, the test paper is enough, do not forget to re-tighten the screws of the amount of the motor using thread lock.
It is always good to check the engine temperature and avoid it arrives and mostly exceed 88 ° C. Buy a laser thermometer, the cost is minimal compared to the damage that can happen to the engine, is for sale on ebay at prices greatly reduced. If by chance the temperature is too high, stop turning especially in warmer weather.


D - ratio (pinion / crown)
A SAVAGE comes standard with 2 gears, a 20 tooth and a 25 tooth ... if you look at the HPI SAVAGE manual recommends using the pinion 20 with 4S batteries and 25 batteries with 6S, then the difference here is that with the 20 you will have more torque and less top end speed and 25 would be the opposite, less torque and more end speed, is that you have a 4S with ideal torque to the required voltage of 20, if you use 6S certainly have a lot more torque due to the increased voltage, but this will make driving a little more uncontrollable than 4S, since a small touch the acceleration will deliver more power and certainly she'll cram more easily and with this configuration (44/20 6S) will increase battery consumption and will also end up increasing the temperature set motor / ESC / battery which is not good for the engine too hard.
25 with utilizing the already 4S you would have a final velocity greater than 20 but would not have the same torque. 6S you already have the ideal torque improving drivability compared to 20.
If you want there are other crowns and pinions of different measures that you can use but I see no need. Vale inform you that keeping the crown 44 if you increase the sprocket (from 20 to 25 for example) will have greater speed and torque low end, if you lower the sprocket (from 20 to 18 for example) will have lower speed and higher torque end. If you hold the pinion 20 and increasing the crown (from 44 to 46 for instance) will have the reverse effect of increasing the pinion, or have lower final velocity and greater torque and if you decrease the crown (from 44 to 42 e.g. ) will have final speed higher and lower torque.

To better understand you, a simple calculation is:
44/25 = 1,76
44/20 = 2,20
1.76 / 2.20 = 0.8 * 100 = 80%
Thus, the ratio 44/20 to be higher (2.2) will have 20% more torque and final velocity 20% less than to 44/25 and vice versa. This configuration taking into account 4S.


And - Batteries
The batteries recommended by the manual would at least 4S with 4000mAh and 25C discharge, switching kids on the battery must have a discharge of at least 100A. (4000 * 25/1000). So if you want to use a battery of 5000mAh 20C is also possible considering that 5000 * 20/1000 = 100A.
However, it is not recommended that you use the minimum recommended discharge taking into consideration that this is the maximum discharge that the battery can provide, because there are always cases where the peak discharge is greater than the 100A and 180A can reach it causes increased temperature may damage your batteries making them swell and decrease its load capacity and life.
Ideally, use a minimum of 120A so that the battery does not work at maximum capacity discharge constantly, then use a battery with at least 5000mah and 25C to generate continuous discharge 120A (5000 * 25/1000 = 125A). With 120A discharge you probably will not have heating problems, if you have, check the fit of the crown again with the pinion, it may be too tight.
Regarding the use of 4S, 5S and 6S this will depend on your budget. You can use 4S with stock gearing (44/20) you will have guaranteed fun, but when you go to 6S never want to go back to 4S. I recommend starting with 6S same, then you can reduce the timing of the engine to low which will slightly decrease the power delivery of the engine, and also use the 25T pinion to reduce initial torque. Many beginning with 4S and 6S are not going to want to come back to 4S. If you want to use 5S has no problem, but the batteries must have the same rating and same brand and same discharge. I use eg 2S and 3S 5000mah 25C Turnigy with the 23T sprocket.
It is also important to protect the battery terminals with wires using either heat shrink as the tape, since balancing connectors, protect with plastic bag secured with elastic to prevent from dirt / dust on the terminals.
As for the battery case they I switched side (the right side that was in I passed to the left and vice versa), or instead of open towards the chassis they open in the opposite direction, it was necessary to cut a piece of plastic housing to facilitate removal of wires. You can even use up the original space, but the battery wires will be facing out and it may be that in this area some knock break the wires or silicon that protects them (again reinforces the wires with electrical tape!) Doing this the box lid opens fully, making it easy to place and remove the batteries, since the stock so the cover does not open fully and you have to "fight" to take the battery out of the box and of course, the larger the battery more is complicated to put on and remove.
I also pulled those rubbers that "hold" the clip, one I think that does not help much and one that will not give it to you open and close them using ... instead use double sided velcro to "embrace" the entire battery case certainly gives greater assurance that the box will not open suddenly. This double sided velcro can be very difficult to find, the ones I have pulled my 500 class helicopter, came second, but also has this other kind of velcro that you can use and is easy to find on ebay.
It is always good to check the temperature of the motor and ESC, and avoid it arrives and mostly exceed 88 ° C/60 ° C. Buy a laser thermometer, the cost is minimal compared to the damage that can happen to the engine, is for sale on ebay at prices greatly reduced. If by chance the temperature is too high, stop turning especially in warmer weather.


F - Suspension arms
If you use your SAVAGE for small jumps need not worry too much, you may not have problems, but if you like to give exaggerated jumps and backflips likely be caught off guard when one of the arms broken. The originals are not bad, you will not need to buy new arms immediately but when that happens the best option nowadays are the arms of RPM that are made more durable than nylon, strong and flexible as the originals. It costs twice the price of the originals, but you probably will not break the arms as soon as it would with stocks.
THE RPM arms have option of 0 or -2 degrees is recommended to buy (not yet bought my!) -2 Degrees that will facilitate in the SAVAGE handling.
Many people like to improve the look of putting arms SAVAGE aluminum, ok, I also think is beautiful, but if you like to jump I would not recommend. An aluminum arms that do not twist, so any blow stronger they warp (warp) and most often break, then the damage is bigger cuz they cost a lot more expensive than the original / RPM.
Turnbuckles ends, especially the rear can break more often the front not so much. If breaking careful not to buy the wrong part, of the SAVAGE Flux code is 100949, which is bigger and stronger than the 85 050 (original Savage XL). I have in my SAVAGE 2 turnbuckles fully bent, straighten got the same hand, but any knock them back to bend more easily, yet I still fixing until one of them breaks down and then yes I do the exchange.
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Re: Bíblia da savage flux

Post  Carlos77 on Wed Nov 07, 2012 5:01 pm

Excelente review, é mesmo uma bíblia!

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Re: Bíblia da savage flux

Post  eu sou mais um on Thu Nov 08, 2012 3:06 pm

tá sensacional I love you

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Re: Bíblia da savage flux

Post  rafinha-ztz on Fri Nov 09, 2012 3:37 pm

Realmente excelente tópico reuniu o melhor de tudo em um só lugar, da hora!!!

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Re: Bíblia da savage flux

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